История кроя «Крой и современность» — курс обращен к слушателям, которые стремятся одеваться «в своем стиле» , избегают стандартных форм одежды, заинтересованы в расширении профессионального кругозора и навыков, в совершенствовании своего технологического мастерства.

Сотни лет кроильное дело существует как оригинальный вид прикладного искусства, со всей наглядностью демонстрируя определяющую роль конструкции в модных изменениях одежды. История кроя , изучение ее выверенных, отточенных линий и форм непреложно убеждает, что старинный крой – это формообразующий фундамент, скелет и одновременно душа костюма.

Курс рассчитан на 12 занятий по 4 часа в неделю и предполагает в качестве домашних практических занятий поэтапное создание корсета и освоение технологии его изготовления.

Документ, выдаваемый по окончании курса:
Успешное освоение полного курса (48ак.часов) дает право на получение Сертификата.

Занятие проводит Родкевич Клена Владимировна
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях один раз в неделю по 4 ак.часа.

Длительность курса 48 ак. часов.

Лекционная часть:
Лекция №1. Вводная обзорная лекция о корсетах и их видах. Период с раннего Возрождения до начала 20-го века. Краткий обзор технологии изготовления корсета. По итогам лекции, студенты должны определиться с выбором корсета для пошива.
Лекция №2. Подробное изучение методов построения и корректирования выкройки корсета в общем и в частных случаях с каждым студентом. Обсуждение плана работ по каждому конкретному корсету.
Лекция №3. Подробное изучение технологии пошива корсета в общем и в частных случаях с каждым студентом. Обсуждение плана работ по каждому конкретному корсету.
Лекция №4. Корсет эпохи Возрождения. Виды, особенности кроя и изготовления. Краткий обзор женского белья и костюма этого времени.
Лекция №5. Корсет 17 и 18 века. Виды, особенности кроя и изготовления. Краткий обзор женского белья и костюма этого времени.
Лекция №6. Корсет 19 века (до 1870). Виды, особенности кроя и изготовления. Краткий обзор женского белья и костюма этого времени.
Лекция №7. Корсет с 1870 до 1920-х гг. Виды, особенности кроя и изготовления. Краткий обзор женского белья и костюма этого времени.
Лекция №8. Корсет 20 века. Виды, особенности кроя и изготовления.

Практическая часть:
— Построение выкройки на манекенщицу и «на себя» по историческим кроильным материалам, с учетом индивидуальных мерок.
— Изготовление из бязи макетов (по построенной выкройке).
— Первая примерка: определяется степень утяжки, посадка корсета и линия талии, место вставки костей. По итогам примерки вносятся изменения в макет и в выкройку.
— Раскрой корсета из основной ткани, подготовка первой примерки с костями и рабочими планками для шнуровки.
— Вторая примерка: уточняется посадка и утяжка, есть ли необходимость в дополнительных косточках. Определяется линия декольте и линия низа. Намечается положение декора.
— Проставление корсета косточками, отделка застежки, шнуровки, линий низа и декольте, декоративных элементов.

Данная программа предусматривает обязательное выполнение до готового изделия на манекенщицу, второй макет отшивать до – по желанию.

(Для изготовления необходимо минимум 2 полноценных примерки, но, как правило требуется 3-4 примерки не меньше)

ЧТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
— Лекала для исправления линий чертежей
— Сантиметровая лента
— Резец (копир)
— Миллиметровка
— Булавки (тонкие с колечком на конце)
— Ножницы
— Иголки, нитки, наперсток
— Тетрадь для записей, ручка, карандаш
— Макетная ткань

В настоящее время мода предлагает огромнейший выбор моделей от корсетов-поясов, которые доходят лишь до линии низа груди и моделируют талию, выгодно ее подчеркивая, до полномерных женских корсетов, разнообразие моделей которых может быть ограничено только вашей фантазией. Корсет - вещь достаточно трудоёмкая, можно даже сказать, что корсет не шьют, а изготавливают. Новичку в портновском деле будет очень сложно справиться с этой задачей, поэтому, приступая к работе, нужно иметь навыки кроя и шитья. У каждого мастера есть свои секреты изготовления корсета и они могут отличаться от приведенных ниже. Я уверена, что и Вы выработаете более для Вас удобные способы, но для этого Вам потребуется время и опыт.

Процесс изготовления корсета начинается с выбора модели. Книга про изготовление корсетов современных и давних

Существуют разные виды корсетов. В зависимости от поставленной задачи, сложности формы или фигуры клиента Вы выбираете способ изготовления выкройки. Самые распространенные - муляжный и расчётный. Муляжный метод или метод "наколки" более точен для конкретной фигуры, так как позволяет построить выкройку, учитывая все особенности модели, и он просто незаменим для создания сложных, фантазийных форм корсета. Этот метод занимает больше времени, так как ткань накалывают непосредственно на фигуре. При расчётном методе Вам необходимо снять мерки. Количество мерок зависит от выбранной модели. Для примера я приведу схему одного из самых востребованных корсетов, который актуален и по сей день, так как, в отличие от других исторических корсетов, наиболее гармонично смотрится на современной фигуре. План изготовления взят из книги " Руководство кройки и шитья " Юлии Эрнстовны Ошинь за 1911г. Стиль написания по-возможности сохранен.

Для корсета снимаются мерки так же, как для лифов, только от мерок ширины отнимается 2-4 см., что зависит от желаемой степени стягивания фигуры.

Обхват груди (1) измеряют, располагая сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.

Обхват талии (2) измеряют по линии талии. Сантиметр обхватывается туго.

Обхват бедер (3) измеряют по линии бедер.

Эти три мерки записывают вполовину.

Высота бочка (4) снимается от нижней точки проймы под мышками вдоль бока до талии. Записывается полностью.

В нашем случае мы будем придерживаться следующих измерений:

Обхват груди (Ог) - 48-3=45см.

Обхват талии (От) - 30-3=27 см.

Обхват бедер (Об) - 54-3=51 см.

Высота бочка - 20 см.

Чертеж Корсета

Чертёж корсета состоит из трех горизонтальных линий: АБ- обхвата груди, ЖЗ - талии, ВГ- откосов и вертикальных линий АВ и БГ, от линии груди до талии отмеряется высота бочка (в нашем случае 20 см), а от талии до откосов 12-15 см.

На линии талии от точки З налево до а для спинки отмеряем 7 см., а от точки а до б между спинкой и первым бочком оставляем промежуток в 1 1/2см. На линии груди от точки Б налево до в для спинки отмеряем 9см. и от в к точкам а и б на талии проводим с помощью лекала изогнутые линии. Теперь промеряем линию талии от точки б до Ж и к полученным сантиметрам прибавляем отмеренные на спинке 7 см., получили мы например 44 см., от них мы отнимаем мерку талии 44-27=17см. и этот остаток делим на 3 равные части- две из них отложим у переда на вытачки, а одну часть поместим между бочками. Чтобы знать, какой ширины должны быть бока, которых на нашем чертеже два, мы, разделив нашу мерку талии на две части для передней и задней, отнимаем от задней, равняющейся в нашем примере 13 1/2см., помещенные на ширину спинки 7 см. и остаток в 6 1/2см. делим по числу бочков на две равные части- выходит на каждый бочок по 3 1/4см. Теперь от точки б налево до г откладываем для первого бочка 3 1/4см. и, разделив третью часть излишка, полученного при измерении талии, опять на 3 равные части, одну из них откладываем от точки г до е, от точки е до д отмеряем ширину другого бочка и от точки д до к откладываем оставшиеся два излишка, приходящиеся на талию спинки. Через их середину под прямым углом от линии талии до откосов проводим прямую линию лм. От л к точкам к и д проводим линии с помощью линейки. Далее промежуток между точками л и в на линии груди разделим пополам в точке н, откуда к точкам г и е проводим изогнутые линии.

Теперь перейдем к черчению переда. На линии талии от точки Ж до о отмеряем 3см.

Две части излишка, приходящегося на переднюю талию, делим на 3 равные части по числу вытачек и одну из них откладываем от точки о до п;от п до точки р оставляем промежуток в 2 1/2см. и от р до с откладываем другую часть излишка на другую вытачку, от точки с до т отмеряем опять 2 1/2см. и от т до точки у для третьей вытачки откладываем третью и последнюю часть излишка. Верхние концы вытачек должны быть ниже линии груди на 3см., для чего и проводится прямая линия. Через середину первой вытачки от этой линии точки х к откосам- точке ч проводим прямую линию с таким расчетом, чтобы наверху она была от линии АВ на 1см. дальше, чем у откосов, например, наверху от АВ до х - 5см, а у откосов от АВ до ч - 4см. Параллельно с линией хч проводим прямые линии и через середины остальных двух вытачек от точки и до ы и от ъ до i. У откосов ширина первых двух вытачек должна равняться половине ширины их на талии, например, если ширина вытачек на талии равняется 4см., то у откосов они будут в 2см, что и откладывается у точек ч и ы равными частями, к полученным точкам от талии проводим линии, у третьей же вытачки в точке i линии сводятся вместе. Черчение откосов у спинки и бочков происходит таким образом: между спинкой и первой вытачкой от прямой линии направо и налево откладываем по 1/2см., а затем, промерив бедра, то, что не хватает для мерки бедер, делим на 3 равные части из которых одну распределяем у точки ф, а две - у точки м. Полученные точки соединяем с талией перекрестными линиями.

На этом чертеже жирной линией обозначен еще короткий корсет. Для его построения от линии груди вниз откладывается от А- 6см,от л- 10см, от Б- 5см, проводится изогнутая линия, от Ж вниз 14-17см, от второго бочка - 7-10см, от З - 12-15см.

Пунктирной линией на чертеже обозначен высокий корсет. Построение первых двух вытачек у этого корсета несколько изменяется. На 8-10см ниже линии груди вытачки перекрещиваются и на линии груди находятся от прямых линий направо и налево на 1см. При разрезании выкройки с этими вытачками поступают также, как и с вытачками на бедрах.

Для распашных корсетов к линии середины переда АВ добавляется припуск 3см для оформления застёжки, а к линии БГ- 5-6см для шнуровки.

Корсеты лучше шить из специально предназначенной для корсетов материи: атласа, натурального плотного шелка, бязи.

Корсет состоит, как правило, из двух слоёв. Например, верхняя часть- атлас, нижняя- бязь. Ткань перед раскроем рекомендуется продекатировать, т.е. намочить в теплой воде для усадки. Верхнюю часть корсета нужно кроить по долевой нити, а нижнюю- по поперечной, в этом случае они друг друга будут " держать".

Далее, если это необходимо, весь материал между собой выстегивается для большей прочности и лучшей формы и хорошо проутюживается. Детали должны выкраиваться и сметываться с большой точностью! Обязательно пометьте линию талии!

К первой примерке все детали корсета стачиваются редкой строчкой. Если корсет распашной, на середине переда должна быть сделана застёжка, сзади- шнуровка.

Застёжка у корсета может быть разной. Классическая - специальные стальные планшетки, которые вшиваются в борта корсета. В правый - планшетка с крючками, в левый - с петлями. Если у Вас нет в наличии такой застёжки, можно использовать технологию " крючки - петли". Для этого: припуск в 3см на середине переда загибаем на изнанку, делаем строчку на 0,1см от края, затем, оставляя место под кость, делаем ещё одну строчку. Вставляем в образовавшиеся кулиски кости. Справа на линии талии пришивается крючок, слева - петля. Далее, пришиваем крючки и петли вверх и вниз от линии талии в шахматном порядке, чтобы корсет не расстёгивался. Лучше, если фурнитура будет специальной, т.е. из очень прочного материала, тогда крючки не будут выворачиваться при эксплуатации корсета. Оставшимся припуском аккуратно заделываем застёжку с изнанки. Можно этот припуск срезать и закрыть застёжку тесьмой, используемой для отделки швов.

В классических корсетах сзади делается шнуровка для утяжки. Для этого: припуск в 5-6см на спинке перегибаем на изнанку, сгиб строчим на 0,1см. Далее, излишек от 5-6см припуска и 4см (постоянная величина) загибаем внутрь и отстрачиваем в край. Затем, внутри этих 4см отстрачиваем кулиски для двух косточек и между ними размечаем место для блочек. На линии талии блочки не ставятся, они располагаются выше и ниже линии талии на 1см, далее вверх и вниз на необходимом промежутке в зависимости от размера блочек (обычно 1,5см). Блочки должны располагаться как можно ближе к косточкам для того, чтобы ткань при натяжении не рвалась.

Для шнуровки корсета используется специальная вискозная тесьма - очень прочная и тонкая, корсетный шнур, атласная лента. Шнуруется корсет так: положить корсет к себе лицом с расстоянием в 10-15см, на шнурке отметить середину. Шнуруем крест-накрест из-под низа вверх, доходим до блочки над линией талии, оставляем петлю, конец которой вставляем с следующую блочку и далее продолжаем шнуровать крест- накрест до низа корсета. Если Вы всё сделали правильно, то, потянув за петли на линии талии, корсет должен зашнуровываться сам.

Существует много способов отделки швов корсета . Я приведу Вам для примера самые распространенные:

1) обрезать на 0,5см один край шва, перегнуть через него другой край и пристрочить его к материи, оставляя промежуток для косточки. В образовавшиеся кулиски вставить косточки.

2) швы разутюживаются, отстрачиваются, припуски срезаются. Сверху настрачивается специальная тесьма, в которую вставляются косточки. Вместо тесьмы можно использовать ткань - у полоски шириной 2см загибаем края и, наложив на шов, настрачиваем, оставляя место для косточки.

Если промежутки между швами слишком широкие, то можно посередине их поставить дополнительные косточки, пристрачивая полоску материи вышеописанным способом. Кости вставляются в имеющиеся на концах " карманы", которые заделываются вручную. От верха и низа корсета косточки должны отстоять на 1-1,5см. Косточки нужно закрепить. Можно это сделать лучеобразными стежками и так, чтобы это могло служить некоторым украшением корсета. Верх и низ корсета отделываются косой полоской материи. Затем, в зависимости от модели, пришиваются кружева или любая другая отделка.