Операция по замене лобового стекла может потребоваться, если вы проглядели трещину и не заклеили ее вовремя. Также эту процедуру необходимо сделать, если кузов автомобиля стал ржаветь в труднодоступном месте. Как бы то ни было замена лобовых стекол - возможно, интересное, но довольно-таки кропотливое дело.

Чтобы определиться в алгоритме действий, необходимо выяснить как стекло крепится к кузову.

На старых автомобилях...

На старых автомобилях оно не клеилось, а вставлялось в специальный уплотнитель. Если вам необходимо снять старое лобовое, то порядок действий будет следующим:

1. Снимаем хромированную заглушку.
2. Аккуратно вытягиваем пластиковый замок, расположенный по периметру уплотнителя.
3. Снимаем старое лобовое вместе с помощником.

Теперь необходимо почистить снятый уплотнитель от мусора и остатков битого стекла. Подойдет хорошая щетка с щетиной средней или высокой жесткости.

Для того, чтобы одеть стекло, необходимо проделать вышеприведенный перечень действий наоборот:

1. Одеть уплотнитель на новое стекло.
2. Вставить пластиковый замок.
3. Продеть веревку с внутренней стороны стекла.
4. Вставить лобовое в рамку кузова.
5. Хорошенько усадить его и вынуть веревку.

На современных автомобилях...

В данном случае процедура замены будет более сложной. Проще всего обратиться в специализированный сервис. Если у вас дорогой автомобиль, то это ещё один аргумент, чтобы сделать всё у профессионалов, которые дадут гарантию на проведенные работы.

От качества замены лобового стекла зависит безопасность пассажиров. Поэтому приведенная ниже информация в стиле «замена лобовых стекол своими руками» носит скорее ознакомительный характер. По крайней мере, вы сможете проконтролировать работу мастера в автосервисе.

Инструменты, необходимые для замены:

• Комплект инструментов для снятия стекла (2 лебедки, к которым будет прикреплена струна, инструмент для фиксации и вставки проволоки, направляющие шпильки для направления движения и расположения струны).
• Присоски для переноски.
• Нож строительный для снятия остатков старого герметика.
• Активатор для снятия остатков старого герметика и подготовки поверхности нового лобового.
• Грунтовка и лопатка (используются для более старых из современных автомобилей).
• Средства защиты (защитная маска, перчатка, защитные очки).
• Герметик (обычного одного тюбика хватает). Следите за рекомендациями производителя стекла. Возможно, вместе с ним необходимо использовать специальный клей с катализатором.
• Пистолет для работы с клеем (желательно пневматический). Изделия фирмы Airflow стоят около 4300-5200 рублей.
• Малярный скотч для закрепления нового лобового, посаженного на клей.
• Средство для мойки стекол.
• Изопропанол.

Готовим новое стекло

• Вынимая новое лобовое, старайтесь не касаться участков, на которые будет наноситься клей.
• Положите стекло на специальную подставку, а если таковой нет, на место, предварительно укрытое мягким материалом.
• Вымойте стекло средством для мытья.
• Нанесите активатор, на участки, где будет наноситься клей, вытрите поверхность насухо.
• В зависимости от модели на данном этапе может наноситься грунтовка. Если это так и в вашем случае, то дайте грунтовке высохнуть 10 минут.

Снимаем старое стекло

Готовим всё к началу процедуру демонтажа:

• Снимаем пластиковые панели, прикрепленные к стойкам со стороны салона. Так мы сохраним их целостность во время демонтажа стекла.
• Снимаем держатели стеклоочистителей, чтобы освободить пространство (для защиты поверхности капота воспользуйтесь клеющей лентой). При необходимости воспользуйтесь инструментами.
• Снимаем крышку пленума (возможно, необходимо будет также демонтировать и другие элементы).
• Демонтируем молдинг, защищающий нижний или боковые края лобового стекла. Клеим на край молдинга клеющую ленту.
• Продеваем струну для резки стекла со стороны салона, пользуясь специальным инструментом для вставки струны. Для того, чтобы инструмент проходил более плавно и без затруднений, его можно разогреть примерно до 100 градусов.
• Вставляем заранее приготовленную струну. Всего нам понадобиться около 6 метров, если мы снимаем стекло методом «петли». В данном случае закрепите струну внутри салона, чтобы она ничего не поцарапала. Демонтаж лобового вторым способом требует гораздо меньшей длины струны (столько, сколько удобно будет вам для работы).
• Чтобы отметить, как совпадают местоположение углов лобового стекла, воспользуйтесь клейкой лентой. Это нужно сделать ещё до начала процедуры демонтажа стекла.
• Снимают стекло либо по методу «петли», вставляя струну по периметру стекла, либо привычным способом, который используют во многих автосервисах. Во втором случае необходимо участие двух механиков. Их труд со стороны напоминает работу с пилой «Дружба». Совершая движения вперед-назад, они демонтируют стекло.
• Молдинг после этой процедуры, скорее всего, будет поврежден. В любом случае он нуждается в замене, если стекло будет демонтировано вторым способом. Демонтаж «методом» петли позволит сохранить молдинг, если все делают хорошие мастера.
• Направляющие шпильки используются для сохранения правильного направления струны при использовании демонтажа методом «петли». Этот способ также подразумевает, что после закрепления струны по периметру стекла, она втягивается в салон, закрепляется в лебедку. Затем при помощи 2 лебедок мы наматываем проволоку. Приборную панель и все пластиковые элементы салона необходимо защитить желательно пластиковыми деталями. Более подробно этот процес смотрите ниже («Замена лобового стекла видео от производителя Volvo»).
• Вот как обычно клеют стекла в автосервисах!

Ставим новое стекло

• Когда старое лобовое снято, необходимо очистить поверхность от мелкого мусора. В случае если слой старого клея неровный, вы можете выровнять его. Специалисты советуют оставить около 5 мм слоя старого клея.
• Следите, чтобы корпус автомобиля не был поцарапан во время процедуры очистки. Для снятия старого слоя клея нельзя пользоваться отверткой, иначе краска кузова будет поцарапана. Если это случится, то поцарапанное место необходимо вновь покрасить.
• Протираем рабочий участок по периметру изопропанолом.
• В случае если вы сняли весь слой старого клея или есть участки, где он отсутствует, воспользуйтесь грунтовкой.
• Наносим активатор по периметру участка, где будет наноситься клей.
• Для нанесения свежего герметика или другого вида рекомендованного производителем клея лучше воспользоваться пистолетом.

• Клей наноситься равномерно под углом 90 градусов либо на корпус автомобиля, либо на новое лобовое стекло. Соблюдайте температурный режим, рекомендованный производителем герметика.
• В течение 10 минут после нанесения клея вам с помощником необходимо установить новое стекло.
• Для перемещения нового лобового лучше пользоваться специальными присосками.
• Пользуйтесь заранее закрепленными липкими лентами для точного определения местоположения углов стекла.
• Для того, чтобы стекло хорошо приклеелось, закрепите по периметру липкую ленту.
• В конце необходимо установить все детали, которые мы до этого демонтировали.
• В течение 7-10 часов хлопать дверьми нельзя. Лучше, если машина это время будет находится в гараже. Первое время не ездите очень быстро и по ямам.

Как видите, процесс не является легким. Тем более что мелкие его детали невозможно осветить в одной статье. Например, на некоторых лобовых стеклах есть датчики дождя, которые нужно аккуратно установить на новое лобовое. Поэтому желательно, чтобы все действия выполнял профессионал, для которого лобовое стекло, замена лобовых стекол - привычные термины и описание каждодневной работы.

Что нужно для установки стекол? Чем приклеить стекло? Каким клеем клеить? В этой статье я постараюсь дать вам ответ — чем и как клеить стекло автомобиля.

Установка автостекол на всех машинах без исключений производится двумя способами: установкой в резиновый уплотнитель и приклеивание автомобильного стекла. Сразу отмечу — нет никакой разницы между установкой автомобильных стекол иномарки и отечественных машин. И срезаются и устанавливаются автостекла одинаково. Принцип — один и тот же.

Прежде всего купите комплект для клейки автомобильных стекол. Разновидностей клея для вклейки стекол великое множество. Цены самых распространенных материалов вольйируются в пределах от 300-т рублей до 1500 тысяч рублей, и это, конечно, далеко не «потолок». Откройте коробку и посмотрите, есть ли в комплекте все составляющие… А самое главное — убедитесь в том, что клей герметик «мягкий». В противном случае, будете долго наносить клей-герметик, устанете выдавливать его, это отнимет много времени и сил. Кроме того, такой неэластичный клей может не затечь в неровности и оставить пустоты между стеклом и клеем и между собой и периметром прилегая стекла к кузову.

Как видно на двух фотографиях выше, в комплекте нет одного из комплектующих…

Набор для вклейки стекол должен содержать в себе:

• Струна для срезки стекла
• Обезжириватель
• Праймер-грунт
• Две губки или колодки без ворса для нанесения обезжиривателя и праймера

Для нанесения клея-герметика вам понадобится специальный пистолет. Простейший вариант-на фото внизу.

Вклейка лобового стекла и установка заднего стекла производятся идентично. Разница может заключаться лишь в присутствии или отсутствии уплотнителя. А как снять лобовое или заднее стекло или боковые форточки? В случае с вклеивающимися стеклами, будет правильнее сказать — как его срезать? Срезка стекла делается просто.

Снимаем уплотнитель стекла (поддеваем один край уплотнителя снизу и, аккуратно, вытягиваем его по длине), берем шило и прокалываем старый шов из старого клея, лучше всего, в верхнем углу крыши там, где крыша заканчивается. Получается, между передней стойкой кузова и стеклом. В получившее отверстие пропускаем один конец струны. Делаем с обоих ее сторон две ручки (можно использовать две палочки сантиметров по десять чтобы вам было удобно работать, все, что угодно) и приступаем к срезке стекла.

Вставляем трос, при помощи которого будем срезать клей

Ford Focus 2 с разбитым лобовым стеклом

Срезав стекло, нужно удалить остатки клея-герметика с кузова автомобиля. Этом можно сделать с помощью специальной стамески или обычного острого ножа. Поверхность прилегания стекла должна быть ровной.

Соблюдайте технику безопасности!

Если стекло разбито, работайте в специальных очках и перчатках.

Смотрите видео: Срезка автомобильного стекла (как снять стекло).

Теперь, нужно обезжирить периметр прилегания лобового, заднего стекла или форточки и само стекло (по области прилегания к клею) обезжиривателем из комплекта.

Потом, нужно нанести праймер (грунт) и на стекло и на кузов таким же способом, только с помощью чистой колодки или ватного шара без ворса.

Приступим к подготовке клея. У тюбика двойное дно.

Выбейте дно и избавтесь от него.

Перед тем, как прикрутить наконечник на тюбик, пробейте в горлышке тюбика отверстие и потом прикрутите насадку.

Вставьте тюбик в пистолет и наносите клей на кузов (его можно нанести и на само стекло, если у вас есть присоски, для того, чтобы потом транспортировать стекло). Не оставляйте ни малейших промежутков. В противном случае, будет затекать вода.

Толщина накладываемого клея должна быть, примерно, 1см. Установка стекол — дело деликатное. Смотрите виде — подготовка к вклеиванию автостекла.

Аккуратно приложите стекло. В первую очередь, приложите стекло по верхним двум углам крыши, а потом приложите стекло полностью.

Установка лобового стекла на ВАЗ 2110

Для того, чтобы приклеенное стекло держало заданное положение, подложите под низ стекла резиновые подложки (фото внизу).

Убедитесь, что стекло лежит плотно и уплотнитель прилегает равномерно к кузову и слегка придавите стекло по краям и середине. Посмотрите с внутренней стороны (из салона), нет ли просветов в слое герметика.

Положите что-нибудь эластичное и в меру тяжелое на стекло и оставьте его в таком положении на сутки. Минимум 12 часов до полного высыхания клея. Проверить это можно по выдавленному излишку герметика с внутренней части стекла. Слой должен непросто высохнуть на поверхности, но и внутри себя.

Среднестатистический прайс-лист в Москве. Цены на ремонт и замену автостекол

• Заполнение трещины автомобильного стекла полимером — от 40 до 50 руб
• Остановка трещины автомобильного стекла — от 200 руб
• Заполнение сколов автостекол полимером диаметром до:

1. 1 см — 400 руб
2. 2 см — 600 руб
3. Свыше 2-х см — цена договорная

Замена автостекол

Малый класс:

• Замена лобового или заднего автостекла — 1500 руб
• Замена бокового автостекла — 1000 руб
• Замена форточки — 600 руб

Средний класс:

• Замена лобового или заднего стекла — 1700 руб
• Замена форточки — 600 руб

Внедорожники и представительский класс:

• Замена лобового или заднего стекла — 2000 руб
• Замена бокового стекла — 1000 руб
• Замена форточки — 800 руб

Ваз Лада 2110, 2111, 2112, Лада Калина, Лада Приора, Лада Гранта, Лада Ларгус

Мерседес Бенц, БМВ, Ауди, Фолькс Ваген, Мазда, Хонда, Форд, Киа, Хендай, Митсубиси, Шевроле, Шкода, Тойота, Рэно, Пижо, Ниссан, Деу, Лифан и великое множество других марок — на всех новых и относительно новых моделях стекла вклеиваются. Из наших машин, исключение составляют все модели Волги, кроме Сайбер, жигули до Ваз 2107 включительно и УАЗ.

Если вы собираетесь осуществить замену лобового стекла своими руками, то статья поможет вам подготовиться и провести процедуру. В среднем у профессионалов это занимает около трех часов, в зависимости от того, насколько сложно снять все мешающие элементы.

Основания для замены лобового стекла

Вам придется поменять ветровое стекло, если:

1. Вода попадает в салон из-под утеплителя, когда идет дождь или при мойке автомобиля. Это может происходить в результате некачественной первоначальной проклейки или производственного брака стекла. Если у вас нет гарантии на ремонт автомобиля, придется заняться этим самостоятельно.
2. На стекле имеются сколы и трещины, которые уже не подлежат ремонту.

В первом случае можно использовать стекло повторно, во втором, естественно, необходимо приобрести новое.

Если вы заметили трещины и сколы, то необходимо как можно быстрее заменить стекло. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, данный элемент обеспечивает жесткость конструкции, и кузов может перекоситься . Визуально это незаметно, но новое лобовое стекло не встанет идеально ровно и будет протекать во время дождя через щели в герметике или уплотнителе.

При наличии дефектов на ветровом стекле не удастся пройти техосмотр.

Снимаем старое стекло

Машину необходимо вымыть если не всю, то хотя бы область, с которой будете работать . Затем установите авто на ровную поверхность, где он сможет простоять около суток. Это нужно для того чтобы стекло не сместилось, пока герметик будет застывать. Во избежание чистки салона, застелите тканью или пленкой передние сидения и приборную панель. Если планируете стекло установить повторно, подготовьте для него место, где оно будет лежать пока вы работаете с кузовом. Для этого подойдет большая коробка, накрытая мягкой тканью или толстой одеждой.

Необходимые инструменты и материалы:

• струна;
• шило или спица;
• отвертка;
• стамеска;
• гаечный ключ;
• скотч;
• герметик для стекла;
• пистолет для герметика;
• антисиликоновый растворитель;
• праймер-грунт;
• тампон чтобы промазать грунтовкой.

Все это можно купить по отдельности (часть найдется у любого автолюбителя), или можно приобрести специальный набор для замены стекла в машине.

Приступаем к демонтажу лобового стекла

Порядок действий:

1. Отверткой снимаем уплотнитель с внешней стороны.
2. Убираем щетки, пластиковую защиту, молдинги. Возможность сохранения молдинга (резинового уплотнителя) зависит от срока использования и модели авто. При эксплуатации резиновые молдинги «высыхают», и при демонтаже приходят в негодность. На определенных моделях машин невозможно снять молдинг не испортив его. Чаще получается сохранить.
3. Освобождаем стекло с внутренней стороны: снимаем уплотнитель; карты передних стоек поддеваются в месте защелок; противосолнечные козырьки откручиваются (обычно они прикреплены саморезами); отсоединяем провода, идущие к стеклу.
4. Шилом или спицей делаем прокол старого герметика. Удобно начинать разрез в верхней левой точке.
5. В отверстие просовывается струна. Чтобы было удобно, на концах прикрепите ручки. Можно использовать отвертки или любой цилиндрический предмет.
6. Напарник устраивается по другую сторону стекла. Один держит струну в натянутом положении, другой тянет к себе с небольшим сдвигом вниз. После первый тянет, а помощник натягивает струну. Будьте очень бдительны при прохождении участка, граничащего с торпедо, чтобы не испортить пластик.
7. Выполнив срез, аккуратно поднимите стекло. Его и кузов нужно отчистить от старого клея, воспользовавшись стамеской и растворителем.

Пошаговая инструкция по установке нового стекла

Порядок действий:

• Нужно тщательно обработать паз для стекла средством из набора или антисиликоновым обезжиривателем.
• После наносится грунтовка праймер специальным тампоном или небольшой кисточкой. Обрабатывается стекло и паз, куда оно должно лечь. Это улучшит сцепление поверхности с клеем. Наносить грунтовку на остатки клея не рекомендуется, лучше обработать активатором.
• Перед применением герметик советуют разогреть. Если есть присоски, то его рекомендуют наносить на стекло, если нет, то на кузов. Начинайте выдавливать его пневмопистолетом ровным непрерывным слоем снизу и по центру.
• После вставьте стекло на место и зафиксируйте сверху малярным скотчем, так чтоб оно не съехало.
• На стекло следует надавить, в результате оно плотнее ляжет, а клей заполнит пустоты. Но не переусердствуйте, иначе сложно будет повторно заменить его при необходимости. Если герметик выступит наружу, то он легко удалиться, когда закончится процесс полимеризации.
• После смены ветрового стекла уже можно поставить на место пластиковую защиту, молдинги и щетки.
• Машину необходимо оставить минимум на сутки. Герметик схватится быстрее при более высокой температуре внешней среды. Если окружающий воздух ниже или равен 0º С полимеризация клея не произойдет.

На следующий день скотч удаляется и проверяется герметичность между стеклом и кузовом. Для этого желательно завести машину на автомойку. Поливайте на стекло водой не менее двух минут . Только так вы сможете понять, проникает ли влага внутрь. Для уверенности можно протереть стык с внутренней стороны сухой тканью. Если заметите воду, то дополнительно проклейте еще раз с внутренней и внешней стороны. Если вода не проникает, то цель достигнута - вы можете до конца собрать автомобиль.

Как видно из статьи, заменить ветровое стекло самостоятельно не потребует больших вложений или физической силы. Достаточно запастись желанием и временем на работу, которая не терпит спешки.

Или любое другое автомобильное стекло, будь то боковой «глухарь» или стекло задней двери, так называемой «хлопушки»? Кто знаком с данной процедурой, скажет: - Ничего сложного!

И будет прав! Действительно, ничего сложного, только немного аккуратности и следуем поговорке «Семь раз отмерь и один раз отрежь!».

Данная статья, как раз для тех, кто впервые хочет попробовать своими руками вклеить автомобильное стекло по технологии. Самостоятельная вклейка лобового (впрочем, как и любого другого) стекла представляет собой операцию, состоящую из нескольких этапов.
Давайте разбираться с самого начала.

Удаляем остатки старого стекла

Итак, первым, что следует сделать, является, безусловно, удаление старого стекла, или того, что от него осталось. Для данного действа, есть пару приспособ, которые можно приобрести на рынке. Это, или граненая струна, или специальный инструмент (на фото). Принцип действия одинаков и вполне очевиден.

Заправляется струна или режущий нож между стеклом - изнутри и снаружи. И таким образом перерезается герметик крепящий стекло, теперь уже бывшее, к своему последнему пристанищу. На фото видно как.
Срезать герметик струной удобнее с напарником - один снаружи, другой в салоне.

Главная опасность при срезании старого стекла или того, что от него осталось - повредить торпедо. В этом месте аккуратней, не спешите!

Срезаем весь лишний герметик, оставшийся после удаления старого стекла. Удобнее всего это делать при помощи обычного выдвижного ножа, который со сменными лезвиями, продается в любом магазине строительных товаров от 20 до 100 рублей. Срезать в «ноль» не обязательно. Как получится, так и хорошо.

Не Боги горшки…. Видел, как вклеили лобовуху официальные дилеры НИССАН, «Матерь Божья! Откуда у них руки растут?». Но это так – отступление.

При срезке лобового стекла, практически всегда срезается (повреждается) и молдинг лобового стекла. Резинка (капсула), одеваемая на периметр. Итак, будем считать, что как срезать старое стекло стало понятно, переходим к следующему действию, а это подготовка места для вклейки нового стекла.

Срезаем весь лишний герметик, оставшийся после удаления старой лобовухи.

Довольствуемся тем, что получилось – данный критерий не очень важен. Теперь следует озаботиться покупкой необходимых материалов для вклейки лобового стекла.

Что нам понадобиться, кроме самого стекла?

1. Обезжиривающий состав.
2. Грунт под стекольный герметик.
3. Герметик для вклейки стекол.
4. Скотч для фиксации вклеенного стекла.
5. Активатор (состав для нанесения на оставшуюся полосу старого герметика)
6. Мощный пистолет, а лучше пневмопистолет для герметика.
7. Безудержная вера в себя и в то, что всё получится!

На рынке продается много разных наборов для вклейки лобовых стекол, которые включают в себя все вышеперечисленные компоненты. Также, можно купить всё по отдельности. Вам выбирать по цене и рассказам продавцов автохимии или почитать в технической документации производителя данного клея или герметика.

Для справки: Одного баллона герметика хватает примерно на одно стекло. Рассчитывайте из этих показателей.

Если предстоит вклейка лобового стекла, то не забудьте, что к самому стеклу, обычно идет резинка или так называемая капсула, которая надевается на периметр стекла. Иногда можно использовать и старую капсулу, но чаще бывает что она страдает при удалении стекла.

Не забываем примерить стекло с одетой резинкой на место вклейки! Дабы избежать дальнейших косяков! Можно черкануть маркером в тех местах, по низу, где стекло должно лежать.

На некоторых моделях авто, внизу посадочного места есть специальные пластиковые регулируемые упоры для лобового стекла или направляющие, которые просто не позволят установить стекло неправильно, всё зависит от марки и модели автомобиля.

Для правильной вклейки лобового стекла вам обязательно понадобится раздвижная подставка или что-то подобное, на что можно будет положить стекло, не опасаясь его повредить и в то же время производить все нужные операции.
В исключительных случаях, можно использовать капот автомобиля, постелив на него что-нибудь мягкое, чтобы не повредить ЛКП, но это крайний случай.

Приступаем к первому этапу – обезжириванию

Можно использовать состав для обезжирки, который идет в наборе для вклейки стекол, а можно воспользоваться старым, добрым антисиликоновым обезжиривателем – не принципиально.

Вторым этапом – грунтование

Здесь немного пояснений, что следует и что не следует грунтовать!

Грунт, черного цвета, очень быстро сохнет. Наносится на кузов в один слой, широкой полосой в месте накладывания полосы герметика широкой кистью или если вы используете набор для вклейки стекол, то прилагаемым тампоном (обычно это что-то вроде ватного шарика на проволочной ножке).
Грунт наносится только на места свободные от остатков герметика, оставшегося от предыдущего стекла.

Наносить грунт на остатки старого герметика категорически не рекомендуется!
Это обосновано тем, что высыхая грунт становится хрупким и поэтому его наносить можно только на твердую поверхность (стекло, кузов).

Также следует нанести грунт на само стекло в месте предполагаемого контакта с герметиком. Обычно это место в зоне закрашенной шелкографией черного цвета.
Это обосновано тем, что стекло, ДАЖЕ В ЗОНЕ ЗАТЕМНЕННОЙ ШЕЛКОГРАФИЕЙ, пропускает ультрафиолет, который губителен для стекольного герметика и разрушает его, в итоге приводя к выпадению стекла.

Грунт нанесён, перед нанесением свежего герметика для вклейки стекла, следует пройти активатором по остаткам старого герметика (не срезанному), за неимением активатора можно просто обезжирить поверхность старого герметика.

Наносим герметик и вклеиваем стекло

В наборах для вклейки стёкол, герметики обычно имеют уже срезанный наконечник для нанесения остроугольной «колбаски». Если у вас герметик не из набора, то срезайте его под большим углом, чтобы «колбаска» выходила как бы пирамидкой. Внизу шире, а вверху остроконечной. Если это ваш первый опыт, то лучше использовать стекольный герметик из набора, с уже отрезанным правильной формы наконечником.

Здесь важную роль играет не ширина, а высота пирамидки из герметика! Посмотрите на фото и следуйте инструкции.

Теперь, о пистолете для герметика.

Не рекомендую использовать для данной операции ручной "пистолет", особенно дешевый китайский – сломается на раз! Герметик очень тугой и плотный и выдавливать его, большая проблема. Лучший вариант, для этой цели использовать пневмопистолет и компрессор . Получается более ровная и непрерывная «колбаска» и вообще работать приятнее.

Для более легкого выдавливания герметика, обязательно рекомендую – перед употреблением его немного нагреть (+30-40 градусов, не зажарить!).
Как он должен лежать, смотрите на фотках.

Вооружившись данными знаниями, наносим герметик ровной полосой без разрывов и утолщений на кузов, в месте посадки стекла. Это пожалуй самый важный и ответственный момент!
Далее, осторожно прикладываем стекло и совмещаем с метками, которые нанесли заранее маркером при примерке. И далее, ладошками, очень нежно начинаем его придавливать (если когда–то клали кафельную плитку – то же самое) вгоняя в нужный ракурс и зазоры.

Тут главное не переборщить, чтобы герметик не полез за край стекла, как зубная паста из тюбика.
В принципе, такого произойти не должно, если нанесен ровный слой герметика без избытка. Но, даже если такое и произошло, то отчаиваться не стоит. Не стоит стирать вылезший за пределы герметик растворителем. Он просто, потом, когда высохнет, снимается плёнкой, не оставляя следов на лаке… Может, его придется подрезать от основания ножом.

Фиксируем стекло

Теперь, когда стекло установлено, следует зафиксировать его малярным скотчем.
Как это сделать - показано на фото. Главное запомните, что сначала скотч на стекло, потом на кузов, как бы притягивая его.

Всё достаточно просто. Долго сказка сказывается – быстро дело делается!
Глаза бояться – руки делают.

Теперь ещё один момент, после вклейки и фиксации лобового стекла скотчем, несколько часов, пока не встал герметик, не хлопайте дверями автомобиля. Дабы ударной волной не сместить стекло из его правильного положения.

Немаловажное значение для отвердевания стекольного герметика имеет температура окружающего воздуха, а также его влажность! При температуре 0 градусов и ниже, полимеризация герметика практически не происходит.
При повышенной температуре и влажности (например в жару и во время дождя), не следует затягивать по времени процедуру вклейки. Герметик довольно быстро начинает полимеризоваться.
Удачи!

Если где, что-то осталось не понятным, то добро пожаловать в наш форум, все вопросы по технологии и материалам для вклейки стекла обсуждаем

admin

Брюки — предмет как женского, так и мужского гардероба. Представители обоих полов отлично выглядят в выглаженной одежде, поэтому необходимо знать, как гладить брюки со стрелками. Они придают презентабельность и строгость образу, определяя деловой стиль. Особая деталь — наглаженные стрелки. Ровные, острые стрелки свидетельствуют о щепетильном отношении к внешнему виду.

Большинство моделей продаются с хорошо заметными стрелками, которые сразу же после первой стирки пропадают. Чтобы вернуть им первоначальную презентабельность необходимо уметь гладить брюки со стрелками. Если в вашем гардеробе имеется этот вид одежды, вы должны уметь его наглаживать, придавая стрелкам симметричность. Мы расскажем нюансы правильной глажки: чему уделить внимание, как заложить ровные, стильные стрелки.

С чего начинать глажку?

На первый взгляд, процесс не требует сильных усилий. Включай утюг и води им по ткани. Такое впечатление остается до момента, пока вы реально возьмете в руки утюг.

Каждую вещь необходимо предварительно подготовить перед глажкой, чтобы ее не испортить.

Мы предлагаем ознакомиться с пятью пунктами, которые избавят от ошибок.

• Гладить чистые брюки.

Независимо от типа ткани, вида одежды, подвергать ее глажке следует только в чистом виде. Любые частички пищи, пыль, грязь, разводы и другие пятна под действием тепла проникают глубоко в структуру нити. При нагревании элементы разогреваются и пропитываются в ткань. в домашних реалиях невозможно. Чтобы не допустить такого, уделите время стирке перед глажкой.

• Выбор режима.

Устанавливать температуру следует в зависимости от типа материала изделия. Шерсть, хлопок, нейлон и шелк утюжатся на разных температурах. Неправильно выбирая режим, вы рискуете оставить на брючинах подпалины.

Не выставляйте режим больше, чем нужно и если утюг начинает трудно передвигаться по ткани, следует прекратить глажку, и выставить меньший температурный режим. Узнать, какая должна быть интенсивность нагрева в каждом случае можно по ярлыку. На нем указывается, сколько точек следует выбирать на утюге.

• Тонкая ткань или проутюжильник

Для качественной глажки и «наведения стрелок» понадобится проутюжильник. Это тончайшая хлопчатобумажная ткань или марля. Она защитит ткань брюк от действий горячего металла. Для этих целей выбирайте тряпочку белого цвета или светлого тона, чтобы предотвратить случайное окрашивание.

• Выворачивать и нет?

Рассказывая о технологии глажки брюк со стрелками нельзя пропустить важный вопрос: гладить наизнанку или нет?

Выворачивая изделие, вы защищаете его от засаливания и характерного блеска, который появляется после воздействия горячей поверхности.

• Пульвелизатор или распылитель

Гладить брюки и заутюживать стрелки легче, когда ткань увлажнена. Некоторые модели утюгов имеют функцию распыления воды, но, в крайнем случае, можно использовать пластиковую бутылку с крышкой-распылителем или пульвелизатор. Если вы гладите часто и много, приобретите парогенератор. Он действует горячим воздухом и отлично разглаживает ткань, не оставляя складок.

Что требуется для глажки?

Итак, для того, чтобы погладить брюки вам потребуется:

• доска для глажения или любая ровная поверхность, которую следует укрыть толстой тканью или специальным чехлом;
• парогенератор или утюг;
• марля или тонкая тряпочка из хлопка;
• распылитель с водой, мягкая подушечка и булавки.

Перед основным процессом проведите подготовительные работы:

• выверните изделие наизнанку и пройдите утюгом подкладку, карманы, пояс и область гульфика;
• тщательно разгладьте задний шов.

Технология: как следует гладить?

Предварительно прогладив с изнаночной стороны, разложите брюки на ровной поверхности. Расправьте руками, соединив боковые швы брючин с внутренней стороны. Чтобы проверить их совпадение, наложите штанины друг на друга. Проверьте, чтобы на каждой штанине боковой шов с лицевой стороны совпадал со швом, который расположен с внутренней стороны.

Труднее разложить правильно верхнюю часть. Там находится множество изнаночных швов, которые следует гладить с осторожностью. При стандартных действиях внутренние швы могут проявиться, придавая изделию неэстетичный вид.

Чтобы получить отличный результат, воспользуйтесь специальной подушечкой. Подложите подушечку в сложной зоне и накройте ткань увлажнённой хлопковой материей.

Теперь смело гладьте.Так как под действием горячего утюга влага испаряется быстро, сбрызгивайте ткань пульвелизатором. Если утюг оснащен функцией отпаривания, включите её, но ткань периодически смачивайте из пульвелизатора.

После того, как верхняя часть брюк приобрела ровный, достойный вид переходите к штанинам. Проглаживайте брючины, но обходите стрелки. Как только обработаете одну сторону, переверните брюки и проделайте ту же процедуру с другой стороной.

Ровные стрелки

Стрелки на брюках стройнят фигуру и придают образу официальный стиль. Стрелки заглаживаются на брюках классического кроя. Они шьются особенно — используются по две прямые втачки впереди и сзади. С них и следует начинать заутюживать брюки.

Чтобы понять, по каким линиям закладывать стрелки, найдите заднюю и переднюю вытачку. Они являются началом для стрелок. Закрепите штанину на поверхности, используя булавки. Проверьте еще раз, что на швы совпадают как между штанинами, так и на каждой штанине. Накройте намеченные линии влажной тканью, немного прижав рукой, и начинайте гладить.

Под действием горячего воздуха средство примет нужную форму и надолго ее сохранит. Укрепить стрелки поможет уксусная вода. Добавьте в пульвелизатор 3-4 капли нашатыря или уксуса в концентрации 9%. Раствор фиксирует наглаженные стрелки, препятствуя их смятию.

Как гладить брюки со стрелками, если они имеют вытачки-защипы? Разгладьте сначала правую вытачку и только после этого принимайтесь за левую. Далее принимайтесь за стрелки, выполняя вышеперечисленные действия. После глажки брюки должны остыть, иначе материал быстро помнется, и стрелки станут незаметными.

15 января 2014, 16:06