Кружевоплетение - один из самых изысканных видов прикладного искусства. Считается, что техника плетения на коклюшках была изобретена на Западе в Италии не ранее второй половины XV в., а позднее распространилась по всей Европе. Наиболее древними европейскими центрами, помимо Италии, были Фландрия, Франция и Испания - В России же кружева были привозными весь XVI и первую половину XVII в. Собственное же кружевоплетение предположительно появилось лишь во второй половине XVII в. в царицыной Мастерской палате в Москве, в домашних мастерских царевен, княжеских светлицах - Существует также предание о начале кружевоплетения в тот же период в в Макарьевом монастыре города Калязина, завезённое, во время переселения туда царицы Марии Ильинишны со всем своим штатом дворцовых мастериц, когда в Москве свирепствовала моровая язва - Однако предание о Калязине не подкреплено пока ни архивными, ни материальными свидетельствами.

Вместе с тем плетение как таковое, известно было на Руси в глубоком средневековье. Многочисленные памятники прикладного искусства и архитектуры IX .XV вв. декорированы разнообразными плетёнками. К сожалению, нитяное плетение этого времени до нас почти не дошло за исключением весьма небольшого числа памятников. К ним относится образец из Суздаля, датированный XII в., служивший петлями для рубахи. Плетение выполнено из золотного шнура. Интересно то обстоятельство, что орнамент его очень близок узору резного пояска на Дмитровском соборе во Владимире и инициалам рукописных книг XII - XIII вв. и тем доказывает факт бытования нитяных плетёнок наряду с их изображениями.

Примером раннего бытования плетения на Руси может служить также волосник царицы Софьи Палеолог, найденный в её погребении. Более всего он близок технике макраме. Волосники, обнаруженные в других погребениях, представляют образец филейной работы.

В технике же плетения на коклюшках из известных науке образцов раннего русского кружева выполнены лишь прошвы и края платков и полотенец работы московской царицыной Мастерской палаты. Эти изделия датированы 1670 - 1690-ми гг. XVII столетия. Известно также, что в Ростове во второй половине XVII в. существовала золотошвейная мастерская Марии Луговской, жены князя Алексея Ивановича Луговского - В собрании Ростовского музея есть несколько предметов работы этой мастерской. Все они - образцы лицевого шитья и датируются 1660-ми годами. С указанной мастерской связывается нами происхождение четырёх видов серебряного кружева, обнаруженных в фондах ростовского музея. Они располагаются на фелони XVII в., происходящей из села Угодичи - вотчины князей Луговских. Музей имеет две фелони XVII в., происходящие из этого села. Оплечье одной из них в несколько огрублённом варианте повторяет орнамент другой, более искусной работы. На этой фелони и расположены указанные кружева. Характерные вытертости на ткани заставляют предположить, что они были на этом месте изначально. Исследователь творчества мастерской Марии Луговской В.Г. Пуцко указывает на такую его характерную черту, как подражательность. Именно подражательным является орнамент на рассматриваемой фелони. Это также одна из причин, заставляющих отнести эту фелонь к мастерской Луговских. Другой характерной чертой его этот же автор считает нарочитую архаизацию в манере шитья. Обнаруженные нами кружева также отличаются архаичностью рисунка. Близкие им образцы содержит сборник моделей Фрошауэра.New Modеllbuch., распространённый в Германии в 1561-1562 гг. По технике исполнения эти кружева относятся к плетешковым, т. е все элементы орнамента выведены плетешками, что также свидетельствует об их архаизме. Возможно, что это самые ранние из сохранившихся образцов русского кружева и единственный пример произведений княжеской светлицы.

О дальнейшем развитии кружевоплетения в Ростове мы не имеем многочисленных свидетельств. Мы можем догадываться, что в начале XVIII в. оно существовало также. На это указывает одно из названий видов кружев бытовавших здесь: "фантажное". Фантаж - это модное кружевное украшение причёсок в эпоху Петра I.

О развитии русского кружевоплетения в XVIII обширных сведений также нет. Существует предание, что Пётр I в 1725 г вывез из Брабанта кружевниц и разместил их в Москве в Новодевичьем монастыре для обучения там бесприютных детей. Отсюда кружевоплетение получило широкое распространение.

Работа эта была написана им спустя десять лет после экспедиции по стране, во время которой он вёл записи, в том числе, и о бытовавших на местах промыслах.

Георги пишет: "Многие крестьяне умеют весьма изрядно плести не токмо узкие, но и широкие кружева, коими украшают свои платки, скатерти и прочее. Вместо булавок для прикрепления к подушке употребляют они отчасти рыбные кости и пр. Плетение сие заслуживает более быть известно, поелику оно для девушек полезное упражнение и товар сей хорошо расходится. При поправлении обряда прядения и плетение по доброте ниток будет лучше, особливо когда мы вместе будем стараться и о хорошем сколковом вкусе".

Исходя из его труда, можно предположить, что вышесказанное можно отнести к центральным и северным районам страны. Вероятно, речь идёт о наиболее старых русских центрах кружевоплетения, т.к. следует также учесть, что на момент описания Георги промысел был уже вполне утвердившимся и распространённым, для чего требовалось время - как минимум, десять-двадцать лет на его появление, становление и развитие. Следовательно, речь идёт примерно о середине XVIII в. В крестьянскую среду промысел был, очевидно, занесён дворовыми крепостными девушками - плетеями помещичьих домашних мастерских, где это искусство было освоено ещё ранее.

Ростов - один из самых древних центров. К тому же в здешних местах, как и по всей Ярославщине были развиты выращивание и обработка льна - материала используемого крестьянами для кружевоплетения. Ростовские мастерицы последней четверти XIX в. утверждали, что в здешних местах прежде плели только изо льна. Поэтому наблюдения Георги, в известной степени, касаются и Ростова.

Какие плели кружева здесь в XVIII в." Как они выглядели. К сожалению, на сегодняшний день нам мало об этом известно. Сохранившиеся образцы плетения относятся лишь к концу XVIII в.

В большой моде в этот период были кружева - "подишпаны". Подишпаны - разновидность гипюров, плетёных, а чаще шитых иглой без фоновой решётки. Кружева эти были разнообразными, и среди них были такие, которые носили название французских. Образцы таких впервые обнаружила в коллекции Загорского, а ныне Сергиево-посадского музея-заповедника Г. К. Баранова и опубликовала в каталоге, изданном в1993. Эти подишпаны шиты почти целиком из серебряной бити.

В музее Ростова хранятся два кресчатых покровца и воздух из Рождественского монастыря. Они выполнены также из серебряной бити в технике шитья иглой. По своему внешнему виду они ближе всего к упомянутым выше французским подышпанам г. В сравнении с сергиево-посадскими образцами, ростовские несколько грубее, из более широкой и разной фактуры бити: блестящей, матовой, тиснёной и отличающейся по оттенку. В некоторых местах отчётливо видно, что там, где не хватило бити определённой фактуры и оттенка, продолжили шить такой, какая была под рукой. На наш взгляд, это, возможно, указывает на их местное происхождение и может быть даже в том же монастыре. Исследование их дело будущего. Эти подышпаны датируются серединой XVIII в.

Известно также, что в это время в Ростове выплетали кружева не только мерные, но и штучные. Последние носили название "Nachttisch" и служили столешниками и накамодниками. Это название не раз встречается в дневниках архиепископа ярославского и ростовского Арсения (Верещагина) -

Ростов в XVIII - первой четверти XIX вв. был городом купеческим. Сословие купцов составляло процентное большинство его населения...Купеческие жёны вели затворнический образ жизни, занимаясь хозяйством и рукоделием. Одним из занятий было кружевоплетение. Об этом повествует неизвестное широкому кругу читателей рукописное художественное произведение "Сын купца", хранящееся в архиве ростовского музея-заповедника. Хоть произведение и художественное, однако, из содержания его очевидно, что речь идёт о Ростове, который выведен под названием города "Р", стоящего на берегу озера. Названия же местных сёл и вовсе не изменены.

В этом труде говорится также, что сколки для кружев брали у игуменьи местного женского монастыря.

В Ростове действительно существовал и существует ныне женский монастырь во имя Рождества Богородицы. Приходо-расходные книги его рубежа XVIII - XIX вв. веков свидетельствуют, что действительно здесь плели кружевные концы полотенец. Материалом для них служили льняные нити.

Образцы кружев этого периода, демонстрируют нам образцы высочайшего мастерства ростовских кружевниц. Они выполнены из очень тонких льняных ниток, изысканы по рисунку и отличаются безупречностью исполнения. Характерной особенностью плетения ростовских гипюров является оригинальная фоновая решётка, составленная из изящных ажурных крестов. В позднейшей литературе о ростовском кружевоплетении она получила название "Ростовская решётка" или решётка "Ростовский крест" - Особенность этой решётки, на наш взгляд, говорит о её монастырской разработке. Позднее, с открытием в 1883 г в Петербурге Мариинской практической школы кружевниц, она была взята на вооружение её воспитанницами и получила широкое распространение. Широкое употребление получил также отдельный элемент, из которого она состоит.

Коллекция ростовского музея имеет также примеры крестьянской кружевной работы конца XVIII - первой четверти XIX вв. Это также концы льняных полотенец. Образцы эти с одной стороны являются отражением народных орнаментальных традиций, с другой носят явное влияние вкусов времени.

На Руси издревле кружево создавалось двумя различными по технологии способами, а именно парным и сцепным способом.

Слово «кружево» впервые появляется в летописи XIII века. Князь Даниил Галицкий при встрече с венгерским королем (1252) имел на себе «кожух оловира грецкаго и круживы златыми плоскими ошит» (Ипатьевская летопись, http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat36.htm). В духовной грамоте XV века говорится о ларце «с костьми, а в нем каймы и круживо...», а в духовной грамоте княгини Юлианы, супруги князя Василия Борисовича Волоцкого (1503) упоминается «сорочка шита червчата, рукава сожены... да круживо на портищо шито золотом да серебром...». Кружево было непременной частью приданого. В приданом Гликерии Ивановой Задонской из Вологодской земли перечислены: «телогрея, камка цветная на лисьих лапах, с круживом кованым - цена 10 рублей; да охабень алый... с круживом серебряным кованым - 10 рублей...» (1641). В документах сговора Мавры Суворовой и Силы Пушкина из Твери (1694) упоминается «шуба камчатая, мех белей, круживо кушащатое с серебром; шуба камчатая луданая, мех лисей, пугвицы канительныя с круживом с серебряным, с золотом; шуба тафтеная желтая, мех белей, с круживом, пугвицы серебряныя, круживо немецкое; шуба тафтяная, струйчатая, алая с круживом...». В сговорной грамоте 1612 года крестьянина Марка Скоровского из Вологодской епархии и Милавы Окинфиевой упоминаются «две шапки женских камчатых, лазорева да красная, одна с круживом жемчюжным...». Все эти примеры взяты из замечательной книги Софии Давыдовой «Русское кружево и русские кружевницы» (1892). «Переезжая из одного центра в другой, - писала С. Давыдова в своей книге, - я постоянно имела дело с самими мастерицами; мне приходилось входить в их избы и дома, приглядываться к их обстановке, вслушиваться в их рассказы и воспоминания, изучать их нравы и обычаи - словом, пожить с ними их жизнью». В результате кропотливой исследовательской работы была написана книга с очень ценным приложением - атласом из 77 таблиц с 270 рисунками по истории кружев в России.

В России термин «кружево» не сразу получил современное значение. Изначально в русском быту под этим словом понимали самые разные отделки, с помощью которых «кружили», т.е. украшали край одежды или какие-либо другие вещи из ткани. Это могли быть вышивка, тесьма, низки жемчуга или самоцветов. Новый вид рукоделия - плетение узора из нитей на коклюшках - привезен в Россию из Западной Европы в начале XVII века, где кружевоплетение появилось во второй половине XVI века (до этого были известны лишь шитые кружева). Вот тогда-то слово «кружево» укрепилось именно за сплетенными ажурными изделиями, не имеющими тканой основы. Имя Софьи Александровны Давыдовой (1842 г.- 1915 г.) узкий круг специалистов связывает обычно с организацией знаменитой Мариинской школы кружевниц и её фундаментальным трудом «Русское кружево и русские кружевницы», удостоенным премии Императорской Академией наук. Между тем, заслуги её в становлении женских профессий в России трудно переоценить. Она стояла во главе всего кустарного кружевного дела в России, и во главе женского профессионального образования, принимая непосредственное участие в устройстве профессиональных и промышленных женских школ в разных городах России, в сиротских домах помогала организовывать классы учительниц рукоделия, учреждала школы учительниц домоводства. В 1900 году она была назначена членом Учредительного комитета Министерства народного просвещения по техническому и профессиональному образованию. Перечень печатных трудов Софьи Александровны содержит 33 наименования.

Неоценимой заслугой Софьи Александровны является ее пропаганда изделий русских кружевниц на международной арене. В 1889 году на Международном промышленном Конгрессе в Париже Софья Александровна представляла Россию и была удостоена звания «Officier de L? Instruction publique», в1893 году она получила звание почетного члена Конгресса женского труда в Чикаго. Усилиям Софьи Александровны по воспитанию кружевниц в Мариинской школе мы обязаны тем, что кружева России вошли в общую историю культуры и утвердились под названием «русское кружево». Это случилось после присуждения кружевным изделиям России Grand-prix на Всемирной выставке в Париже в 1900 году «за выдающуюся красоту старинного рисунка». Центры кружевоплетения, существовавшие в Советское время в Вологде, Рязани, Кирове и Ельце, были основаны еще под руководством Попечительского Совета, возглавляемого Софьей Александровной. Помимо практической деятельности С.А. совместно с директором Мариинской школы, Е.Е.Новосильцевой, по настоянию В.В.Стасова и при содействии главного хранителя Императорского Эрмитажа В.Г Бока вели исследовательскую работу по истории происхождения плетеных кружев, пытаясь воспроизвести плетение коптских шапочек из Египта, которое искусствоведами считалось самой архаичной технологией плетеных кружев.

Посвятив себя изучению русского народного искусства, объездила в 1879 - 1883 гг. внутренние губернии, с целью ознакомления с русской кружевной промышленностью. Результаты этого знакомства Давыдова печатала в "Трудах комиссии по исследованию кустарного производства в России" (тома V - XV). В 1892 г. появилось роскошное (in-folio) издание Давыдовой: "Русское кружево и русские кружевницы". В 1887 г. ею издано "Руководство для преподавания рукоделий в школах", в последних изданиях дополненное "Методическими указаниями"; в 1907 г. - "Альбом русских кружев". Несколько раз Давыдова получала командировки в губернии России и за границу, а также в Среднюю Азию и Бухару. В 1892 г. организовала женские работы в наиболее пострадавших от голода уездах Воронежской и Нижегородской губерний. Устроила, при содействии министерства государственных имуществ, ряд школ пряденья, тканья и вышиванья, принимает активное участие во многих женских обществах и особенно известна деятельностью по распространению женского профессионального образования. Член ученого комитета министерства народного просвещения по профессиональному образованию и кустарного комитета при главном управлении земледелия. Мариинская практическая школа кружевниц-первое в России профессиональное учебное заведение для женщин, обладавшее мощной педагогической и практической базой. Оно готовило мастеров - преподавателей кружевоплетения для всей европейской части России. Возникновение подобной школы не было случайностью. Ему способствовал особый период в истории России, когда усилия, направленные на улучшение жизни беднейших слоев населения, в особенности крестьянства, находили горячую поддержку общественности и, что самое главное - поддержку в высших эшелонах власти. Это был период правления Александра III. Александр III поощрял все, что было связано с развитием отечественной кустарной промышленности. Среди женских кустарных промыслов кружевоплетение занимало ведущее место. Очевидно, поэтому в первую очередь именно оно и нашло свою патронессу-вдохновительницу - Софью Александровну Давыдову. Школа, получила название Мариинской в честь своей покровительницы - императрицы Марии Федоровны. Школа находилась в ведомстве Министерства финансов, а затем - Министерства торговли и промышленности; управлялась Попечительным комитетом, состоящим из председательницы, помощницы и члена от министерства. В Попечительном комитете в разное время работали: баронесса Э. Ф. Раден, Е. А.Нарышкина, кнг. М. А. Шаховская, Н. А.Огарева, Е. Н.Половцова и др. Сама С. А. Давыдова вначале была помощницей председательницы Попечительного комитета, с 1908 - председательницей.

Цель, которую ставила перед собой школа, заключалась в том, чтобы помочь мастерицам из внутренних губерний России совершенствоваться в технических приемах их ремесла, образовать свой вкус и упражняться в рисовании кружевных узоров и составления сколков. По возвращении ученицы обязаны были обучать своих односельчанок приемам плетения и распространять среди них новые образцы кружев. С таким планом устройства школы С.А.Давыдова обратилась к баронессе Э.Ф. Раден, на которую были возложены поручения, касавшиеся женских заведений ведомства Императрицы Марии, и при содействии Министра финансов Н. Х. Бунге и директора Технологического института Н. П. Ильина были окончательно разработаны правила для школы кружевниц, утвержденные затем министром. С 1890, помимо кружевоплетения, в школе начали преподавать также ковроделие и вышивку. Сюда принимались взрослые мастерицы на срок от 1 года до 2-х лет. Во время пребывания в школе они пользовались готовой квартирой, полным содержанием и, сверх того, каждая получала по 50 рублей в год (средний заработок кружевницы в провинции) для личных расходов. Путевые расходы от места жительства мастериц до С.-Петербурга и обратно производились за счет школы. По возвращении на родину выпускницы были обязаны обучатьодносельчанок приемам плетения. Поначалу в школе училось всего несколько мастериц, к 1908 их число увеличилось до 40. Всего с 1883 по 1908 школу закончили 834 мастерицы, в дальнейшем ежегодно их выпускалось около 20. С 1890 г в школе начали преподавать ковроделие и вышивку. До 1901 года школу возглавляла опытный педагог Е.Е. Новосильцева, а с 1908 г. Е.Н. Воробьева В 1890-е при школе открыли платные курсы для всех желающих, где кружевоплетению обучали сами ученицы. Школа не имела собственного здания и неоднократно меняла адрес (Кирочная ул., 8; Знаменская, ныне ул. Восстания, ул., 18; Невский пр., 147; Старорусская ул., 5). В 1916, после смерти С. А. Давыдовой, начальница школы М. С. Орлова, ввиду предполагаемой эвакуации Петрограда, перевела заведение в свое имение в Рязанской губернии. Вскоре после большевистской революции школа была закрыта. Программа занятий была рассчитана на 3 года. В качестве преподавателей Попечительный Комитет приглашал высоких профессионалов. Об успехах школы можно судить по перечню наград на выставках, в которых принимала участие школа: 1885 г. - ремесленная выставка в СПб, 1888 г. - Международная выставка к Копенгагене, 1893 г. - Колумбова выставка в Чикаго, 1894 - Международная выставка в Антверпене, 1896 г. - Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде, 1897 г. - Международная выставка в Антверпене, 1900 г. - Всемирная выставка в Париже, 1901 г. - выставка в Глазго, 1902 г. - Всероссийская кустарная выставка в СПб Помимо практической деятельности руководство школы вело и исследовательские работы. С.А. Давыдова и Е.Е.Новосильцева, по настоянию В.В.Стасова, предприняли попытку, но, к сожалению, безуспешно воспроизвести технику «старинных кружев из Египта», которые, как теперь ясно не без основания, многими искусствоведами считались предшественниками плетеных кружев. Безусловно, наиболее плодотворный период существования Мариинской школы приходится на период до 1915 года, когда Попечительный Комитет возглавляла С.А.Давыдова. Она не только сделала школу базой подготовки квалифицированных кружевниц для промыслов, но и способствовала открытию кружевных школ под руководством членов попечительского комитата. Так, Н.А.Огарева открыла собственную кружевную школу в Елецком уезде Орловской губернии, Е.Н. Половцова открыла три школы и мастерские в Скопинском уезде Рязанской губернии, в 1893 году была открыта кружевная школа в слободке Кукарка Яранского уезда Вятской губернии. Уроженка Вологды Ю. П. Шипова (Бараева) училась, затем работала в Мариинской школе, а после Октябрьской революции вернулась в Вологду и в 1928 году стала организатором и руководителем кружевной школы в Вологде.

Характер русского кружева менялся со временем. Если в описаниях XIII века кружево характеризуется как «плоское», в XV веке - «кожушное», то в XVI веке встречаются самые разнообразные названия: «в кружки», «колесчатое», «немецкое зубчатое», «немецкое золотое с полосами кованными», «низано жемчугом в шахматы», «сожено рясою», «сожено жемчугом» и т. д. Еще позже, в XVII веке, появились описания различных узоров, среди них узор «мелкотравный», «кубы», «кустики», «деревца», «гребешки», «корабль», «бантики», «кулишки». Иногда узор (сколок) кружева придумывался заранее - и это кружево называлось «русское сколочное кружево»; иногда узор повторялся, как в тесьме, а фигуры соединялись сеткой («сцепом») - такое кружево называлось «сцепным»; иногда узор срисовывали с вышивки и повторяли его посредством счета ниток - такую работу называли «численным кружевом». Первым кружевам в России «скромность» не была свойственна: плетёные кружева иногда дополнялись жемчугом и драгоценными камнями. Впервые о русских кружевах из золотой и серебряной нити упоминается в летописи второй половины XVI столетия. Кружево выплеталось с золотым шитьем, парчой, с драгоценными камнями и ценилась не столько искусная работа, сколько сам материал. Привезенное из Европы золотосеребряное кружево прекрасно гармонировало с крупноузорчатыми тяжелыми тканями, бытовавшими в России XVII века, со свободным покроем одежд, с русским жемчужным и золотым шитьем, достигшим совершенства в этот период. В музеях сохранились «металлические» кружева из золотых и серебряных нитей, которые поражают своим богатством и великолепием. Такие украшения из-за их дороговизны могла позволить себе лишь высшая знать. Предназначались они для декоративной отделки светской парадной одежды, а также церковных облачений; ими украшались разнообразные предметы великосветского и церковного обихода. Второе рождение «русского кружева» произошло, когда Петр I ввёл моду на западноевропейский костюм в России в начале XVIII века, что весьма способствовало распространению кружева.

В 1725 году в Новодевичий монастырь Москвы даже были выписаны 30 мастериц из монастырей Брабанта, организовавшие мастерскую, где обучались плетению кружев девочки-сироты.

Ко второй половине XVIII века золотосеребряное кружево полностью исчезло в одежде крупной знати, но продолжало использоваться в одежде русского покроя (кокошники, сарафаны, душегреи) и в украшении предметов церковного обихода. В этот же период в кружево стали добавлять цветную нить, что повысило его декоративный эффект. Постепенно оно стало выполнять не только вспомогательную роль нашивки в украшении, но и основную - создание различных аксессуаров одежды. Русские мастерицы, перенимая пришедшее из Европы коклюшечное кружево, оказались неимоверно талантливы и самобытны. Русские кружева вобрали в себя сюжеты и орнаменты, свойственные русскому народному искусству.

В Россию привозили не только готовые кружевные изделия, но и плоские золотые и серебряные нити с повышенным блеском, называемые «бити» или «плащенки», которые широко использовались в шитье и кружевоплетении. Из одного грамма золота получалось около 20 см такой нити, поэтому кружево оценивалось по весу. Узоры в ту пору были незатейливыми, геометрическими. Плели кружева без предварительного рисунка, ориентируясь на число переплетений нитей. Первым и основным поставщиком золотосеребряного кружева была Царицына мастерская палата в Москве. Позднее искусные русские кружевницы, овладев этим рукоделием, работали ив княжеских мастерских Москвы, а также во многих боярских и монастырских мастерских, расположенных в столице или вдали от нее. Сначала тончайшие кружева различных видов («валансьен», «шантильи», «алансон» и др.) поступали в Россию в качестве импортного товара. Но вскоре искусством плетения таких кружев овладели и русские умелицы-крепостные в мастерских помещичьих усадеб. Образцы и рисунки для этого привозились из Германии, Фландрии и Франции. К концу XVIII - началу XIX века практически все виды известного в европейских странах кружева производились в России. Усадебные кружевницы для этого использовали тончайшие «драбантские» нити. Постепенно производство такого типа разрослось, продукции стало хватать не только для собственных нужд, но и на продажу. Плетенное по заграничным сколкам кружево выдавали за иностранное.

Мода на кружева находила все больше и больше почитателей. Эти новомодные украшения стали широко использовать в отделке представители разных сословий - дворянства, купечества, мещанства.

Кружева высоко ценили и в крестьянской среде. Это ремесло обрело большое значение в крестьянской жизни в качестве дополнительного заработка: оно не отвлекало от домашних и сельских работ, избавляло от поисков заработка вдали от дома, превращало в помощников и малых детей. В основном им занимались женщины, но изредка к нему подключались и мужчины. Сажали за коклюшки и мальчиков 7-15 лет. Девочек же к этому рукоделию приучали в некоторых губерниях с пятилетнего возраста.

Правительство России через земские организации всячески поддерживало развитие промысловой деятельности населения, для чего содействовало созданию «складов» с образцами и сколками кружев, специальных школ и курсов по обучению этому ремеслу. Опыт Мариинской школы подчеркивал особую ценность труда кружевниц, показывал, что создание кружева является сложным творческим процессом. Он требует сосредоточенности, глубоких знаний основных закономерностей декоративного оформления предметов из тканей, умения составить или понять готовый узор и выплести его на коклюшках. Чтобы достигнуть высокого мастерства, недостаточно было одной усидчивости и трудолюбия - требовалась большая ловкость рук, художественный вкус и острый глаз. Мастерице приходилось в своей работе одновременно следить за рисунком, прокалывать его булавками и перебрасывать коклюшки. От нее зависела и возможность несколько видоизменить узор, «приукрасить» его, что достигалось введением дополнительной пары-другой коклюшек. Это делалось с целью получения нового, более изящного «манера». Некоторые кружевницы самостоятельно «сочиняли» новые «манеры» целиком. Продать такое кружево можно было более выгодно.

Коклюшечное кружево, шедшее на продажу, представляло собой 2 вида - штучное и мерное. Штучные изделия (покрывала, занавески, скатерти, салфетки, шарфы, воротники, жабо, манжеты) требовали от кружевниц высокого уровня мастерства. Мерное кружево (ажурная лента с прямыми или волнистыми краями) служило для украшения различных изделий из тканей и имело много общего с лентами и тесьмой фабричного производства. Но оно было богаче по своим декоративным свойствам и более разнообразным по ширине (до 15 и более сантиметров). Это значительно расширяло сферу его использования. Коклюшечные кружева могли быть как белыми, так и цветными; плелись изо льна, шелка, хлопчатобумажной нити.

Наряду с делением по технике исполнения на численное, многопарное и сцепное кружево различали и по месту производства. К началу 19 в. появились кружевные промыслы - в Вологде, Ельце, Рязани, Новгороде, Туле, Вятке и др. городах. В каждом кружеве были свои приёмы, по которым можно было определить, где оно было сделано. С отменой крепостного права изготовление кружев резко сократилось, со временем отличительные черты различных промыслов сгладились и стали трудноразличимы. В царской России насчитывалось 17 районов, где плели кружева. Какие-то из них впоследствии стали промыслами, в каких-то кружево выплетали только для себя. В настоящее время кружевных промыслов осталось мало, из них самые известные - Вологодский, Елецкий, Кировский, Михайловский промыслы.

Кружево — это текстильное изделие без тканой основы, в котором ажурный орнамент и изображение образуются в результате переплетения нитей (шелковых, хлопчатобумажных, металлических и других). Безусловно, кружево — выдающееся явление народной культуры, волшебный мир невесомой изысканности и воздушности. Слово кружево имеет два значения: одно из них происходит от слова «окружать » — им определялись разные отделки в виде каймы на воротниках, подолах и рукавах; в другом значении этим словом называют узорное ажурное изделие — самостоятельный вид украшения одежды или предметов.

Кружево во все времена являлось социальным символом его владельца, его достоинства и власти. Кружева касались не только рук царственных особ, кружево было и остается культурой, доступной людям всех социальных сословий.

Возникновение кружева

Когда же зародилось кружевоплетение ? Находки костяных иголок относятся к эпохе позднего палеолита, а челноки для плетения и коклюшки встречаются при раскопках на территориях Египта, Китая, России и других государств. Самым древним вязальным инструментом являются спицы. Первые челноки были придуманы рыбаками для плетения сетей. Существует мнение, что о кружеве, как элементе одежды, упоминается в Ветхом Завете. Кружева находили среди коптских изделий (V век до н.э.). Древний Восток первым признал эстетическую ценность кружева и стал использовать его в качестве украшения. В Европе кружево получило распространение c конца X века. От второй половины XVI столетия сохранились многочисленные памятники плетеного кружева. Тогда и появился термин, обозначающий кружево в языках разных стран, которые до сих пор оспаривают друг у друга называться Родиной кружева. Именно с развитием коклюшечного кружева связано все разнообразие типов, известных по местам их создания: «брюссельское», «малин», «валансьен».

Первое упоминание о кружевах в России содержится в Ипатиевской летописи: летописец сообщает о событии, произошедшим в 1252 году, когда венгерский король встретился с князем Даниилом Галицким (1201, по др. данным 1204-1264 гг.); и здесь летописец подробно описывает одежду князя, где упоминает, что он был одет в кожух, который был обшит золотыми плоскими кружевами. В России уже в XII веке славился кружевами город Торжок Тверской губернии. В XVII-XVIII веках широкое распространение в России получило сложное изысканное кружевное шитье. Узоры из серебра и золота на придворных парадных костюмах русской знати изумили британского посла Чарльза Хэнбери-Уильямса (1708-1759 гг.), посетившего Россию в 1755 году. Он был знаком со многими царскими дворами, но такой ослепительной роскоши и изобилия золотого и серебряного кружева не видел нигде. Об этом свидетельствует его отзыв «О путешествии в Россию». Вышитые иголкой и металлическими нитками кружевные сюжеты можно было сравнить с шедеврами художников-графиков. Причем у каждого мастера был свой, только ему присущий почерк. Но кружевные шедевры легко было подделать. Во всем мире кружево признавалось одним из видов декоративно-прикладного искусства.

Русское кружевоплетение не только сохраняло, но и развивало лучшие традиции мастериц европейских стран, и стало подлинным национальным художественным явлением, самостоятельность которого выражается в богатстве колорита, разнообразии технических приемов и, главным образом, в изобразительном характере орнамента, свойственном всему русскому народному искусству. В XVIII веке уже можно говорить о проявлении ярких особенностей, характерных для отдельных мест его производства, таких как Галич, Ростов Великий, Калязин, Торжок, Рязань и Михайлов, Балахна, Орел и Елец и других.

Роль ниток в создании кружевных изделий

Огромную роль в создании кружевного изделия играют нитки. Золотые и серебряные появились намного раньше, чем льняные, канитель, сканье, трунцал, нитки из агавы и алоэ, крапивы и каучука, хлопка, мулине и другие. Часто золото заменялось вызолоченным серебром. Существовало поверье, что от прикосновения женских рук золотая нить тускнеет, поэтому с золотыми нитями когда-то работали только мужчины. Женщинам приходилось работать с нитями из более дешевых и простых материалов. В создании кружева большая роль отводится именно шелковым нитям, но кроме этого существуют нити из пуха камыша и из человеческого волоса. В настоящее время для окрашивания нитей используются химические красители. В старину же красили природными красителями, такими как березовые листья, еловые шишки, шелуха лука, листья брусники, щавель, корень ольхи, болотная руда и другие.

Кружевные изделия

Во все времена создание народной одежды зависело от умения мастериц, от их фантазии, от национальных особенностей и жизненного пространства их создателей. Особым изяществом при оформлении народных одежд отличались тонкие линейно-графические узоры. Кружевом украшались различные элементы одежды. При украшении головных уборов у мастериц были свои секреты. Важны были символы и особые знаки отличия, подтверждающие сан владельца, а порой и национальную принадлежность. Например, кружевные короны, венцы, шляпы, шишаки, сороки, кокошники создавались в разных техниках и украшались золотом, жемчугом. С древних времен известен кружевной веер-опахало. Первыми веерами считались плоские листы из бумаги, поначалу они не складывались. В России веер являлся принадлежностью быта.

В старину все женщины от княжны до крестьянки должны были уметь создавать узорные пояса-обереги. Кружевной или тканый пояс являлся обязательной принадлежностью приданого невесты и служил главным оберегом, как для мужчин, так и для женщин. Ходить без пояса, а особенно молиться без него считалось неприличным. Узор на кружевных поясах состоял из переплетения разноцветных нитей, чаще всего семи цветов, т.к. семь — число особенное, имеется в виду семь оберегов (от сглаза, от пожара, от измены, от бедности, от болезней, от войн и от природных бедствий).

Кружева на платочках свидетельствовали о творческой индивидуальности и умениях рукодельниц. Простые крестьянки и знатные дамы сами создавали предметы своего туалета. У каждой был свой неповторимый узор. Сейчас утрачены традиции украшать платочки монограммами городов, местами проживания, семейными метками и знаками отдельных персон или тематическими событиями.

Накрахмаленный кружевной воротник был в почете во всем времена. Обувь, перчатки, украшенные кружевами, с давних пор дополняли одежду и подчеркивали социальное положение или религиозную принадлежность человека. Когда-то обязательным аксессуаром для дамских нарядов служили кружевные сумочки.

Полотенца обязательно украшались кружевами. Именно кружевные оплеты и вышивки сообщали, к какому событию готовилось то или иное полотенце. В приданом к свадьбе, как правило, было семь полотенец, которые были созданы руками невесты. Первое полотенце дарилось через сватов жениху в знак согласия на брак и называлось посылальным. Края такого полотенца шились иглой или обвязывались крючком по строгому геометрическому орнаменту.

Второе полотенце — рукопятное или рукобитное, невеста его дарила сватам в случае окончательного согласия на венчание. Края полотенца имели широкие кружевные оплеты. Третье полотенце — короткое, парное. Украшалось традиционными узорами трилистников, цветами, птицами. Вместе с четвертым — подарочным полотенцем дарилась вышитая рубаха, кисет и пояс-оберег, полотенца для родственников жениха и сватов. Пятое — зеркальное украшалась традиционными мотивами, а также бабочками, зайцами. Шестое полотенце — для дорогого и почетного гостя. Седьмое — венчальное было длинным, символизируя долгую дорогу к счастью для будущей семьи. По краям его украшали кружевом в нескольких техниках. В узоре присутствовали цветы, фигурки птиц.

В дохристианские времена кружевные узоры зачастую несли в себе важную информацию. Например, беременные женщины создавали оберег. Зачастую в нем присутствовали кресты. При рождении ребенка в узор креста продевалась красная нить или тесьма. В дальнейшем этой красной нитью перевязывали больные места и ранки. Кружевные изделия подтверждают, что человеческой природе свойственно стремление украшать не только культовые места, но и свой быт и одежду.

Техники кружева

Существует великое множество техник создания кружевных изделий: вязание крючком (кружева, выполненные в технике вязания крючком, являются самыми распространенными в мире); вязание на спицах (существует несколько приемов такого вязания: витковый ряд, вязание веревочкой, прутиком, розочкой и другие); плетение коклюшками (особенность плетеного кружева заключается в виртуозности рисунков и многообразии географических названий, например: валансьен, брабант, малин, вологодское, елецкое, рязанское, орловское, торжокско-тверское, калязинское или монастырское. Лучшими плетеями были послушницы в монастырях, их узоры отличались трогательной наивностью и аккуратностью); филе по сетке (для этого кружева характерно слияние четких линий узора и грунта. Филейное кружево отличается простым ритмическим рядом ажурной сетки, украшенной легкой сквозной узорочью в виде мелких цветочков или петлевых горошинок); макраме (узелковое кружево); фриволите (плетение челноками); мережка (игольное кружево. Служило украшением ритуальных одеяний. Мережки бывают узловые и штопанные, переплетенные в столбик или в раскол); чипке (классическое игольное кружево), вышивка по тюлю (плетение с помощью нитки и иглы тончайшей сеточки — фона для различных узоров) и другие.

Кружевные символы

В кружевных изделиях изображались определенные рисунки — символы, которые имели для человека важное значение. В истории человечества древний солярный или солнечный символ почитали уже с каменного века. Культовая солярная символика зафиксирована в древнеевропейской, древнеперсидской, эгейской культурах, у народов Юго-Восточной Азии, на Алтае и в Тибете. В кружевном творчестве символ обладает неисчерпаемой многозначностью. Люди с помощью знаков и символов, иногда и целых сюжетных полотен сообщали разного рода сведения. Символы в кружевах помогали определять бытующие в народе приметы и поверья. Огромное количество толкований из славянской символики переместились в другие культуры. Например, простые гребенчатые ромбы, квадраты. Ромб — знак солнца, неба и земли. В кружевах у этого знака огромное количество вариаций. Можно, например, увидеть птиц с ромбовидной формой хвоста, причем в два ряда, т.е. земной и небесный. Очень распространен мотив дерева. Например, кружевные узоры у северян заполнены листьями ясеня. Дерево жизни, как культ, у многих народов существует и по сей день. Листья дубовые, кленовые, листья инжира, виноградной лозы изобилуют в кружевах. Например, листья винограда или инжира несут в себе пожелания счастья и благополучия жениху и невесте. Орел — символ власти и пожеланий на удачную охоту, хотя у древних славян толковался как символ небесного огня. Баба — объект культового поклонения земле, тайна зарождения новой жизни, к которой причастна женщина. Она воспринималась как некая божественная сила, отождествлявшаяся с тайной плодоносящей земли. Очень важную роль на рисунке играли руки, их положение. Руки, поднятые вверх, значили торжество в доме, обычно к свадьбе, а опущенные руки, если рядом нет креста, означали покой в доме. Еще один мотив — олень. Олень — знак звездного неба, удачного брака, обильной жизни. Изображение оленя всегда присутствовало на одном из ритуальных подарков жениха невесте — на прялках, шкатулках. В кружеве изображение оленей чаще всего можно видеть на отделках полотенец вместе с изображением птиц, деревьев, людей. В кружевах часто встречаются изображения синкретических существ, например, грифона — символа соединения неба с землей; крылатого кентавра; человека-лебедя — символа покровительства поэзии и музы истории.

Значение некоторых символов в кружевах

Сердце — символ добродетели. Часто встречается в свадебных кружевных узорах, в ритуальных свадебных оберегах и полотенцах, подзорах.

Венок — символ доброго существования. Им украшали жертвенное животное. Встречается на кружевных украшениях, шкатулках, сумках.

Зонт — символ защиты от эпилепсии и головной боли. Довольно часто встречается в кружевных узорах.

Ключ — символ вечной важности. В древности был эмблемой молчания, тайной для непосвященных.

Ладья — великое светило, солнце. Это изображение присутствует в кружевах на ритуальных полотенцах. Ладья, крест и кони изображались на погребальных полотенцах.

Лестница — символ, который скрывает в себе тайны, понятные посвященным.

Мельница — символ пожелания богатства. Встречается на кружевных сувенирах.

Дракон или змея — символ мифических чудовищ, либо оккультные силы и мудрость.

Единорог — символ девственной чистоты и целомудрия, романтической любви и возвышенных устремлений, воплощение добродетели, силы и победы. Единороги изображаются на краях полотенец, на наволочках.

Финист — ясный сокол, птица-воин. Провожая мужей на войну, этим символом женщины украшали кисеты, пояса, рубахи.

Крест — символ защиты, знак верности и торжества закона.

Колесо — символ победы.

Круг — символ бесконечности, единства.

Вишня — символ Христа, богатства, здоровья. Этим узором украшали скатерти.

Клевер-трилистник — символ единства души, духа, жизни. В христианском учении соответствует догмату о Святой Троице. Встречается на полотенцах, фартуках.

Лилия — символ любви и плодородия.

Лотос — символ чистоты, творческой энергии и целомудрия.

Репейник — символ мученичества и исцеления.

Роза — символ совершенства, любви.

Тюльпан — символ величия и достоинства. В кружевных узорах этот цветок изображается как оберег на совершеннолетие юношам.

Фиалка — символ смирения и справедливости. Встречается на кружевах ритуального характера.

Аист — символ весны и начала новой жизни.

Бабочка — символ рождающейся красоты.

Баран — символ энергии размножения. Встречается на свадебных полотенцах, подзорах и сувенирах.

Барс — символ защиты жениха от злых сил. Кружевные барсы украшали кисеты, пояса женихов и воинов.

Жук — символ жизни.

Заяц — символ деторождения и благополучия. Обычно изображались на свадебных полотенцах и сувенирах на именины.

Козел — символ силы и защиты.

Козерог — символ добродетели.

Корова — символ добродетели.

Крокодил — символ беды, опасности.

Лев — символ защиты, мудрости, милосердия.

Лягушка — символ благополучия семья. Обычно встречается на кошельках, мешках.

Павлин — символ мудрости. Главный оберег для женщин.

Петух — символ солнца, утра и духовного возрождения. Кружевные петухи украшали одежду, полотенца, дарились женихам в качестве оберегов.

Рыба — символ воды.

Черепаха — символ здоровья, покоя и мудрости.

Булава — символ власти, боевое оружие. Встречается на мужских рубахах, кисетах.

Классические кружевные изделия в настоящее время — явление редкое. Традиция их создания постепенно исчезает. Уже в конце XIX века появилась имитация кружева. Даже модная одежда от кутюрье стала украшаться кружевными элементами машинного производства. Теперь знаменитые некогда кружева можно встретить в музеях или в частных коллекциях, где их берегут как произведение искусства.

Пожалуй, в моде не существует ничего более элегантного и вдохновленного историей, как одежда, украшенная кружевом . Любительница истории, обладающая даже самыми базовыми навыками шитья, может превратить любую обычную белую блузку в предмет моды прошлого, просто пришив к ней кружевные манжеты и воротничок. Простое платье-сарафан неожиданно приобретает черты викторианской эпохи, если надеть его с нижней юбкой, подол которой обшит кружевом. История кружева начинается с конца 15-го века и пишется по сей день.

Появление кружевоплетения

Постоянное желание сделать одежду более привлекательной стало причиной появления самой тонкой и самой дорогой отделки, которая сегодня называется классическим кружевом. Кружевоплетение – это древнее искусство. Первые шаги в этой области были сделаны в земле фараонов, которые использовали льняную ткань, украшая ее цветными нитями, и придавая им геометрические формы. Древние греки и римляне также украшали свои тоги золотыми нитями. Новый предмет одежды не требовал украшения по краю, но, когда он изнашивался, нити нужно было перекрутить и сшить вместе. Кружево образовалось благодаря технике скручивания, используемой для украшения потрепанных краев ткани.

Настоящее кружево появилось только в конце 15-го и начале 16-го веков. Во Фландрии кружево называется «кант», что означает границу или край. Родиной кружевоплетения обычно признают Фландрию и Италию. Настоящее кружево получается, когда нить перекручивают или переплетают с другими нитями независимо от ткани-основы. Первоначально использовались льняные, шелковые, золотые или серебряные нити. Сейчас кружево часто делают из хлопчатобумажных нитей. Фабричное кружево может изготавливаться из синтетического материала. Некоторые современные мастера делают кружева из тонкой медной или серебряной проволоки, вместо нити.

В качестве надежного доказательства происхождения кружева, письменные источники утверждают, что король Карл V издал указ о том, что кружевоплетение нужно преподавать в школах и монастырях бельгийских провинций. В период ренессанса и просвещения кружевоплетение прочно обосновалось на территории моды. Оно было предназначено для того, чтобы заменить вышивку в такой манере, которая позволяла с легкостью преобразовывать платья согласно разным модным стилям. В отличие от вышивки, кружево можно было отпороть от ткани, чтобы заменит его другим. Модными стали кружева на воротниках и манжетах, как мужских, так и женских. Эта тенденция достигла пика в 18 веке.

Зарождение кружевной моды

Кроме того, мода на кружева также отражена в книгах модных образцов еще в 1540-х годах. Ранние образцы кружева ретичелла обычно имели острые или овальные края. Ко времени правления Карла I кружево использовали как для украшения костюмов, так и домашнего интерьера, а к 1643 году кружево стало установившейся отраслью производства. Во Франции кружевные паттерны становились все более детальными и изящными, а светлые цветочные мотивы французского шитья по тюлю (point de France) использовались в любых вообразимых декоративных целях. Позднее алансонские, аржантанские и валансьенские кружева стали образцами французского стиля и дизайна. Бобинное, или коклюшечное, кружевоплетение, которое упоминалось уже в 1495 году, из Италии распространилось во Фландрию, достигнув вершины производства в 18 веке.

Машинное кружево впервые появилось в 1760 году, а к 1813 году была усовершенствована гардинно-тюлевая машина. После 1832 года хлопчатобумажные нити заменили льняные. В 20 веке многие кружевные паттерны были возрождены и усовершенствованы, и названы кружевами Клуни. Главные современные центры кружевоплетения находятся во Франции, Бельгии, Англии, Ирландии и Италии.

Когда-то очень давно люди обходились без кружев — одежду украшали вышивкой, тесьмой, прихотливыми разрезами, а также расшивали шнуром, цветными бусинами, жемчугом или даже драгоценными камнями — все в зависимости от достатка. Когда и в какой стране изобрели воздушные узоры из переплетенных нитей, археологи не знают до сих пор. Но так или иначе, с появлением кружева в истории моды началась новая эра.

Появился новый канон красоты, изящества и хорошего вкуса. Много позже один француз, владелец кружевной мануфактуры, скажет: «Кружево как соль — вы можете жить без него, но жизнь становится пресной », — и, в общем-то, будет прав. Человечество вполне обойдется без воздушных тюлей и причудливых гипюров, но... Там, где появляется тонкая нитяная вязь, непременно рождается специфическая атмосфера. Кружева легко создают изысканно-романтичный образ, прекрасно подходят для роскошного дорогого наряда и неплохо справляются с атмосферой пикантной тайны. А еще они способны «оживить» самое строгое платье! Словом, это украшение на все случаи жизни. Впрочем, мода капризна и переменчива, и вместе с ее прихотями кружева также переживали взлеты и полное забвение. Еще недавно даже в свадебных нарядах всему ажурному великолепию предпочитали простой струящийся атлас. Но сегодня все вновь изменилось — ведущие кутюрье снова обратили свой взор на знаменитые французские кружева.

От ремесла к искусству

Говорят, что «предками» кружев были рыбацкие сети. В технике изготовления того и другого есть много общего. Первые кружева имели несложный геометрический узор, часто с зубчатым краем, и просто пришивались по краю одежды. Считается, что искусство кружевоплетения зародилось в Италии в XV-XVI веке. Именно итальянским мастерам мы обязаны возникновением сложной технике переплетения нитей, рождающей самые невероятные узоры. Кстати, «настоящими» принято считать только два вида кружев — шитые иглой и сплетенные при помощи специальных приспособлений — коклюшек. В качестве материала использовали льняную нить, которая с развитием ремесла становилась все тоньше и тоньше. Позже, уже во Фландрии, где кружевоплетение достигло небывалых высот по красоте и сложности, нитки доверяли прясть молодым девушкам — только их чуткие руки могли уловить нужную толщину. Узор стремительно менялся от простых геометрических мотивов до сюжетных сцен. Техника становилась все более мелкой, подробной и реалистичной. Но если Италия и Бельгия превратили простое ремесло в высокое искусство, то настоящую славу кружевам принесла Франция.

Кружева и политика

Итальянские кружева пришли во Францию вместе с династией Медичи в середине XVI века. Сначала нехитрая «ретичелла» («сеточка»), позже — плотные и вычурные гипюры, — все это стремительно входило в моду и, несмотря на дороговизну, покупалось французской знатью в неимоверных количествах. Кружева были невероятно популярны — их с одинаковым удовольствием носили мужчины и женщины, кружевами украшали одежду, белье, интерьеры и экипажи. При этом сама Франция не могла похвастаться собственным производством ажурной роскоши, и деньги рекой утекали за рубеж. Продолжалось это почти столетие. В середине XVII века министр Короля-Солнца Кольбер решил положить конец разорительным закупкам за границей, и было принято решение о развитии кружевного дела во Франции. В конце концов французские кружевницы не только освоили заграничную технику и узоры, но и превзошли итальянских и фландрийских мастериц, привнеся в кружева тонкость и изящество. А через некоторое время был издан королевский указ, запрещающий ношение кружев иностранного производства, — при дворе разрешалось появляться только во французских кружевах. Впрочем, к этому времени они составляли весьма достойную конкуренцию своим соседям.

По местам ажурной славы

Итак, кружевоплетение прижилось во Франции и прочно вошло в жизнь ее жителей. Существовал даже особый свадебный обычай: когда молодой человек сватался к кружевнице, он должен был подарить ей коклюшку, вырезанную своими руками. Если девушка была согласна, то она принимала подарок, если же нет — ломала коклюшку, чтобы он не смог подарить ее другой. Традиционно кружево называлось в честь того места, где оно производилось. Так, например, город Тюль дал название легкой и прозрачной сетчатой ткани. Сейчас она широко используется для самых разных целей. Изобретение же тюля стало новым уровнем владения искусством благодаря ему кружевные изделия стали много легче и изящнее, появилась возможность делать аппликации на невесомой основе. Плотный и «основательный» гипюр вынужден был потесниться. Первая «государственная мануфактура» была открыта в 1655 году недалеко от города Алансон. Именно здесь впоследствии родились одни из самых тонких и дорогих французских кружев. Алансонские кружева — классические шитые: по сетке с правильными шестигранными ячейками выполняется мелкий изящный растительный мотив. Для придания объема узору по краю часто вшивался конский или даже человеческий волос. Кружева аржантан (также названы в честь города в Нормандии) имеют весьма похожий вид, однако здесь все немного крупнее и шире ячейки и узор, а также нет традиционной для алансона тесьмы. Этот вид кружев был чрезвычайно популярен в XVIII веке украшения одежды.

В это же время в моду входят плетеные кружева валансьен — вобравшие в себя лучшие традиции фламандских и французских мастеров. Для них характерен все тот же растительный орнамент, без всякого рельефа, расположенный на сетке с круглыми ячейками. И фон, и узор плелись одновременно, что делало работу мастера более сложной. А вот кружева-блонды не имеют «географической привязки». Они выплетались из несученых шелковых ниток белого или золотистого цвета, за что и получили свое название. Здесь плотный узор контрастирует с изящным тюлем. В XIX веке блонды приобрели невероятную популярность благодаря моде на белые свадебные платья. Впрочем, следует сказать, что, несмотря на название, блонды бывают еще и черные. И уж если говорить о черных кружевах, то обязательно нужно упомянуть знаменитые кружева шантильи. Кстати, их производили не только в одноименном городе, но также в Байе, Кане и Пьюи. Эти кружева делались преимущественно из черного шелка — изысканный цветочный орнамент располагался на тончайшем тюле. Сами французы говорят об этих кружевах: «Прикоснуться к кружевам шантильи — все равно что прикоснуться к весеннему ветерку ». Иногда эти кружева можно встретить в белом исполнении.

Кружева и век машин

Если смотреть на историю кружев — это всегда было элитарным и дорогостоящим промыслом. Оно требовало от мастериц аккуратности, неимоверного терпения и, будем честны, железного здоровья. Неспешность и ювелирность работы делали кружева весьма дорогим удовольствием. Вот и получалось, что для того, чтобы украшать свою жизнь кружевом, нужно иметь либо искусные руки, либо большие деньги. Однако всемирный технический прогресс положил конец этой избранности — с появлением станков рынок наводнили дешевые кружева машинного плетения. И к 20-м годам XX века кружевной промысел почти повсеместно пришел в упадок. Помимо механизации процесса была еще одна причина — в моду входила практичная одежда, «без излишеств», а кружевам оставалось украшать разве что нижнее белье. И все же изысканному ажуру не суждено было кануть в Лету. Сегодня многие знаменитые марки кружев делаются машинным способом, что, впрочем, не мешает им по-прежнему быть элитными и дорогостоящими. Производители гордятся бережно сохраненными традициями и грамотно внедренными инновациями. Известны случаи, когда на фабриках нарочно используют антикварные станки, сделанные еще в позапрошлом веке. Контроль качества при этом осуществляется только вручную. Весь возможный брак штопальщицы искусно скрывают таким образом, что от него не остается и следа. Сегодня французские кружева переживают новый виток популярности — модные Дома заказывают его для создания новых коллекций, а знаменитости охотно выходят замуж в кружевах шантильи или валансьен.